Коротко: дачный туалет - постройка простая по конструкции, но именно поэтому её часто делают на глаз, без расчёта, а потом переделывают через сезон-два: то дверь цепляет пол от перекоса каркаса, то в жару стоит запах из-за отсутствия нормальной вентиляции, то яма под кабиной оказывается слишком маленькой для семьи с детьми. Ниже - какие размеры закладывать в чертёж, чем отличается вариант с выгребной ямой от пудр-клозета без выгреба вообще, и как собрать кабину так, чтобы она простояла не один сезон.
Где ставить: расстояния и требования
Место для туалета выбирают не только по удобству, но и по требованиям, которые касаются санитарной безопасности. Расстояние от туалета с выгребом до источника питьевой воды - скважины или колодца - регулируется санитарными нормами и не подлежит вольной трактовке «на глаз»: минимальное расстояние обычно отсчитывают от нескольких десятков метров, конкретную цифру для своего случая и типа грунта разумнее уточнить в действующих санитарных правилах, а не полагаться на то, что «у соседей так стоит и ничего». Нарушение этого расстояния - не формальность: загрязнённые стоки из ямы могут дойти до водоносного слоя и испортить воду в собственном или соседском колодце, и исправить это потом намного дороже и дольше, чем изначально отступить на несколько метров дальше при разметке.
Отдельно нормируется расстояние от туалета до границы соседнего участка и до жилого дома - и здесь тоже речь не только о запахе, а о том же риске загрязнения грунта у соседей. Точные цифры для конкретного случая стоит свериться с действующими санитарными нормативами для частной застройки, а при спорной ситуации - обсудить расположение с соседями заранее, а не после того, как яма уже выкопана.
Кроме нормативных расстояний, при выборе места стоит учесть направление господствующих ветров - не ставить туалет так, чтобы запах в жаркие дни сносило прямо к дому или к месту отдыха на участке, и уровень грунтовых вод: высокая вода ограничивает или вовсе исключает вариант с открытой выгребной ямой, о чём подробнее ниже.
Выгребная яма или пудр-клозет
Есть два принципиально разных подхода к дачному туалету.
С выгребной ямой. Кабина стоит над ямой, куда напрямую уходят стоки. Это привычный вариант, но требует соблюдения тех же санитарных расстояний и требований к герметичности, что и любая выгребная яма при доме, - устройство ямы, её объём и герметичность подробно разобраны в статье про выгребную яму. Такой туалет проще по конструкции кабины, но зависит от периодической откачки, если яма не рассчитана на впитывание в грунт, а на садовых участках с близкими грунтовыми водами открытая или неполностью герметичная выгребная яма под туалетом чаще всего просто недопустима по тем же нормам, что и для дома.
Пудр-клозет (без выгреба). Кабина стоит на обычном основании без ямы, а вместо смыва после каждого использования содержимое пересыпают торфом, опилками или золой - отсюда и название, от слова «пудрить». Такой туалет не требует ни ямы, ни откачки, подходит для участков с высокими грунтовыми водами или маленькой площадью, где яму просто негде выкопать с соблюдением расстояний. Обратная сторона - содержимое нужно регулярно вычерпывать и относить в компостную яму отдельно от прочего компоста, соблюдая свои правила созревания, а сама кабина требует чуть более частого внимания хозяев, чем туалет с ямой, куда можно «просто не заглядывать» месяцами.
Для участка с постоянным проживанием и стабильным грунтом яма чаще оказывается удобнее по повседневной эксплуатации. Для дачи с редкими наездами, маленькой площадью или высокими грунтовыми водами практичнее выглядит пудр-клозет - он снимает вопрос санитарных расстояний почти полностью, потому что стоков в грунт просто нет.
Размеры кабины и чертёж
Типовая дачная кабина в плане редко превышает один на полтора метра - меньшая площадь делает пользование неудобным, особенно зимой в верхней одежде, а большая уже не даёт экономии материала и продувается сильнее на ветру. Практичный ориентир по плану - около 1×1,2-1,5 м, где более узкая сторона отводится под дверь, а более длинная - под глубину кабины с местом для ведра или короба под пудр-клозет.
Высота постройки обычно закладывается от 2 до 2,2 м у входа, с небольшим уклоном крыши назад для стока воды - односкатная крыша здесь проще и надёжнее, чем плоская, на которой вода застаивается и постепенно продавливает кровельный материал. Высота сиденья от пола - величина, привычная по обычному унитазу, около 40-45 см, чтобы пользование было комфортным взрослому человеку без необходимости приседать слишком низко или наоборот.
Чертёж перед сборкой стоит нарисовать хотя бы от руки, с указанием всех размеров каркаса, положения двери, вентиляционного отверстия и самого посадочного места, - это занимает двадцать минут, но избавляет от ситуации, когда уже собранный каркас не совпадает с заранее купленным листом кровли или обшивки по размеру.
Фундамент под лёгкую постройку
Дачный туалет - лёгкая постройка, капитальный фундамент под него закладывать избыточно. Достаточно одного из простых вариантов: деревянные лаги на бетонных блоках или тротуарной плитке, уложенных по углам будущей кабины на выровненную и слегка утрамбованную песчаную подушку, либо невысокие столбики из кирпича или бетона в углах периметра.
Главное требование к основанию - оно должно приподнимать пол кабины над уровнем земли хотя бы на несколько сантиметров, чтобы дождевая вода не затекала внутрь и деревянный пол не находился в постоянном контакте с влажным грунтом, где начинается гниение в первую очередь. Основание также должно быть строго горизонтальным по уровню - перекос уже на этапе фундамента потом отзывается перекосом всего каркаса и двери, которая перестаёт нормально закрываться.
Каркас и обшивка
Каркас кабины собирают из бруса сечением обычно от 50×50 до 100×100 мм в зависимости от того, насколько капитальной задумана постройка, - нижняя и верхняя обвязка по периметру, вертикальные стойки по углам и у дверного проёма, при необходимости - промежуточные стойки для жёсткости стен на ветру. Все элементы каркаса, особенно нижнюю обвязку в контакте с основанием, стоит обработать антисептиком перед сборкой, а не после, потому что после обшивки добраться до внутренних поверхностей уже не получится.
Обшивку делают доской, влагостойкой фанерой или профлистом - выбор материала здесь скорее эстетический и бюджетный, чем технический, лишь бы обшивка была надёжно закреплена и не пропускала дождь и ветер внутрь кабины. Дверь навешивают на две-три петли в зависимости от веса полотна, с зазором по низу в пару сантиметров для вентиляции, но без щели такой ширины, чтобы задувало в холодную погоду.
Отверстие сиденья и вентиляция
Отверстие в полу или сиденье делают овальной или прямоугольной формы, обычно с внутренним размером около 30-40 см в поперечнике - слишком маленькое неудобно в пользовании, слишком большое увеличивает риск, что что-то случайно упадёт внутрь. Крышку над отверстием стоит предусмотреть в любом случае - и для варианта с ямой, и для пудр-клозета: она заметно снижает и запах, и приток насекомых.
Вентиляция - то, чем чаще всего пренебрегают в дачном туалете, а зря: именно она определяет, будет ли внутри и снаружи постройки неприятный запах в жаркую погоду. Вентиляционную трубу диаметром обычно от 100 мм выводят из верхней части ямы (или из-под сиденья при пудр-клозете) через крышу кабины, поднимая над коньком на полметра-метр. Труба работает по принципу тяги - тёплый воздух из ямы поднимается и уходит через трубу наружу, не задерживаясь внутри кабины, а не наоборот, как бывает при коротком или неправильно выведенном патрубке, из которого запах просто стелется у земли рядом с постройкой.
Крыша и дверь
Односкатная крыша с уклоном 10-15 градусов - самый практичный вариант для такой небольшой постройки: она проще в изготовлении, чем двускатная, и достаточно эффективно отводит воду и снег при таком небольшом размере кровли. Кровельным материалом обычно берут тот же профлист, ондулин или мягкую кровлю, что используется на других хозяйственных постройках участка, - для единообразия внешнего вида и по остатку материала после других работ.
Дверь стоит навешивать так, чтобы она открывалась наружу, а не внутрь тесной кабины, и предусмотреть простую внутреннюю щеколду, а также крючок или засов снаружи - чтобы дверь не билась о стену на ветру, когда кабиной никто не пользуется.
Частые ошибки
Выкопать или заказать яму без проверки расстояния до колодца или скважины. Это не просто нарушение норматива, а реальный риск загрязнения источника питьевой воды - своей или соседской, и штраф здесь далеко не самое неприятное последствие.
Забыть про вентиляционную трубу или сделать её слишком короткой. Без нормальной тяги запах из ямы будет ощущаться в кабине и рядом с ней в любую жаркую погоду, независимо от того, насколько аккуратно сделана сама постройка.
Поставить кабину без возвышения над землёй. Пол, лежащий прямо на грунте или почти вплотную к нему, начинает гнить уже за один-два сезона из-за постоянной влаги снизу.
Сэкономить на обработке антисептиком нижней обвязки каркаса до обшивки. После того как стены зашиты, обработать эту зону уже нельзя, а именно она контактирует с основанием и страдает от влаги в первую очередь.