Коротко: универсальной цифры нет, и второй этаж сам по себе её почти не меняет. Глубину заложения задают три вещи: тип грунта под подошвой, уровень грунтовых вод и расчётная глубина промерзания в конкретном районе. Вес газобетонного дома в два этажа влияет в первую очередь на ширину подошвы и армирование, а не на то, насколько глубоко копать. Копать «поглубже, на всякий случай» - не запас прочности: на пучинистом грунте узкая заглублённая лента иногда работает хуже мелкозаглублённой утеплённой.
Почему вопрос «на сколько копать» поставлен не совсем верно
Глубина заложения - это отметка, на которой подошва фундамента опирается на грунт. Отвечает она ровно за одно: чтобы под подошвой оказался слой, который выдержит нагрузку и не будет менять объём от сезона к сезону. За способность конструкции принять вес дома и распределить его по площади отвечают совсем другие параметры: ширина подошвы, класс бетона и схема армирования.
Отсюда следствие, которое обычно и пропускают. Дом из газобетона в два этажа тяжелее одноэтажного, и это значит, что подошве нужна большая площадь опоры и больше арматуры. Но грунт под участком от появления второго этажа не меняется, и климат тоже: расчётная глубина промерзания одна и та же под любым домом на этой площадке. Поэтому запрос «глубина фундамента под двухэтажный дом» на практике распадается на два разных вопроса, и путать их не стоит.
Три исходных данных, без которых цифры не будет
Любой честный ответ начинается с трёх пунктов:
- Разрез грунта по слоям и несущая способность каждого слоя. Берётся из геологических изысканий на участке - несколько скважин или шурфов в пятне застройки. Не у соседа: на одной улице бывает и плотный суглинок, и линза насыпного грунта, оставшаяся от старой стройки.
- Уровень грунтовых вод в самый высокий сезон. Обычно это весна, после схода снега. Замер в августе показывает совсем другую картину и вводит в заблуждение.
- Расчётная глубина промерзания для района. Считается по действующей строительной климатологии исходя из климата местности и типа грунта: у песка и у глины при одном и том же морозе цифры разные.
Пока этих трёх пунктов нет, любая конкретная цифра - чужая, снятая с чужого участка. Геология под двухэтажный газобетонный дом - не формальность и не та статья расходов, на которой экономят: она стоит заметно меньше переделки просевшего угла.
Глубина промерзания: цифра из справочника - ещё не глубина фундамента
Нормативную глубину промерзания часто воспринимают как готовый ответ: посмотрел по региону, добавил немного, копаешь. Так делать нельзя по двум причинам.
Первая: справочная величина относится к открытому грунту, очищенному от снега и не прикрытому зданием. Под отапливаемым домом грунт промерзает меньше, под крыльцом или террасой - как на открытом месте. Вторая: правило «подошва ниже глубины промерзания» - это способ уйти от пучения, а не единственный способ. Мелкозаглублённая лента, утеплённая по периметру вместе с отмосткой, решает ту же задачу иначе: она не опускается ниже мороза, а не даёт грунту под собой промёрзнуть.
В средней полосе России расчётная глубина промерзания для глинистых грунтов - это, как правило, порядка полутора метров, на севере заметно больше, на юге меньше. Точное значение для своего района нужно смотреть по климатологии, а не запоминать из статьи.
Почему «глубже - надёжнее» на пучинистом грунте не работает
Пучение действует на фундамент двумя способами. Снизу, под подошвой, - если подошва осталась в промерзающем слое. И по боковым граням, касательными силами: примёрзший к бетону грунт при подъёме тянет ленту вверх вместе с собой.
Заглублённая лента убирает первую составляющую, но увеличивает вторую: чем глубже траншея, тем больше площадь боковой поверхности, за которую грунт может ухватиться. Для тяжёлого дома это чаще всего некритично - собственный вес держит. Но узкая глубокая лента под сравнительно лёгким домом, да ещё оставленным зимовать без отопления и без нагрузки от стен, - классическая ситуация, когда фундамент к весне выдавливает неравномерно.
Поэтому глубина всегда идёт в комплекте с мерами против пучения: обратная засыпка непучинистым грунтом вместо вынутой глины, дренаж, отвод воды с кровли и грамотная отмостка, про которую мы подробно писали в отдельной статье про отмостку вокруг дома. Утепление боковых граней и грунта рядом с фундаментом - тоже часть этой связки, порядок работ разбирали в материале про утепление фундамента снаружи.
Что именно добавляет второй этаж из газобетона
Три вещи, и глубины среди них нет.
Ширина подошвы. Нагрузка на погонный метр стены выросла - площадь опоры должна вырасти пропорционально, иначе давление на грунт превысит его несущую способность.
Армирование и сечение ленты. Считается под фактическую нагрузку, включая перекрытия, кровлю, снег и полезную нагрузку второго этажа.
Требование к равномерности осадки. Здесь газобетон отличается от кирпича: тонкий клеевой шов почти не компенсирует подвижки, и просадка одного угла выходит трещиной по телу блока. Почему это так и что из этого следует для конструкции основания, мы разбирали в статье про свайно-ростверковый фундамент под газобетон.
Порядок глубин по типовым схемам
| Схема | Чем задаётся глубина | Порядок величины |
|---|---|---|
| Заглублённая лента | подошва ниже расчётной глубины промерзания | в средней полосе полтора метра и глубже |
| Мелкозаглублённая утеплённая лента | не промерзанием, а утеплением грунта и дренажом | десятки сантиметров, подошва выше границы промерзания |
| Монолитная плита | глубиной как таковой не задаётся, работает как жёсткая платформа | неглубокий котлован под подушку и плиту |
| Сваи с ростверком | отметкой несущего слоя по геологии | глубина свай, а не траншеи, определяется по разрезу |
| Лента под подвал | высотой помещения, а не морозом | по проекту цокольного этажа |
Таблица - ориентир по логике, а не готовые размеры. Какой из вариантов вообще подходит под конкретный грунт и вес дома, мы разбирали отдельно в статье про выбор типа фундамента.
Если планируется подвал
Подвал или цокольный этаж перебивает все прочие соображения: глубину задаёт высота помещения, и она почти всегда больше глубины промерзания. Меняется и характер работы конструкции - стены подвала начинают воспринимать боковое давление грунта, а при высоком уровне грунтовых вод добавляется и давление воды. Это уже не «лента поглубже», а отдельная задача с гидроизоляцией, пристенным дренажом и расчётом стен на изгиб. Решать её на глаз нельзя, и по деньгам подвал часто оказывается дороже, чем такая же площадь, пристроенная на первом этаже.
Что делать по порядку
- Провести геологические изыскания: скважины в пятне будущего дома, отчёт с разрезом и уровнем воды.
- Определиться с наличием подвала - это меняет постановку задачи целиком.
- Отдать геологию и планировку проектировщику: тип фундамента, глубина заложения, ширина подошвы и армирование считаются вместе, одним расчётом.
- Заложить в проект отвод воды: дренаж по необходимости, водосток с кровли, отмостку.
- Не оставлять готовый фундамент зимовать без нагрузки и без утепления грунта, если стройка встаёт до весны.
Частые ошибки
- Копать по соседу. Даже соседний участок может иметь другой разрез и другой уровень воды.
- Считать справочную глубину промерзания окончательным ответом. Это исходные данные, а не результат.
- Делать узкую заглублённую ленту без мер против касательных сил пучения. Обратная засыпка вынутой глиной обратно в траншею сводит на нет половину работы.
- Экономить на геологии, но не на бетоне. Лишний куб бетона в переуглублённой траншее стоит дороже изысканий, а проблему не решает.
- Заливать фундамент под будущий второй этаж «как под одноэтажный, потом усилим». Усилить существующую подошву снизу практически невозможно.
Глубина - производная от участка, а не от дома, и в этом главный ответ. Что делать дальше, когда фундамент готов и пора класть стены, разбираем в материале про кладку газобетона и типичные ошибки.