Коротко: забор из кирпича и профнастила - это не кладка вместо труб, а два разных узла в одной конструкции. Кирпичный столб только облицовывает стальной сердечник, и держит нагрузку именно сердечник; секции из профлиста крепятся к закладным пластинам, приваренным к этому сердечнику ещё до кладки. Вся линия стоит на общем фундаменте с цоколем. Основную разницу в цене с обычным забором из профлиста на трубах дают фундамент и кладочные работы, а сам кирпич в смете далеко не самая крупная строка.
Как устроен комбинированный забор
Снаружи такой забор выглядит как ряд кирпичных столбов с зашивкой между ними, и по виду легко решить, что кирпич несущий. На деле внутри каждого столба стоит профильная труба, забетонированная ниже глубины промерзания, а кирпич закрывает металл от коррозии и даёт участку вид капитального ограждения.
Цепочка нагрузок такая: ветер давит на полотно профнастила, полотно передаёт усилие на лаги, лаги - на закладные пластины, закладные - на сердечник, сердечник - на бетон в скважине и на ленту. Кирпичная кладка в этой цепочке не участвует, она работает только на собственный вес. Если сердечник взять тонкий или поставить мелко, кладка не спасёт: столб начнёт заваливаться вместе с кирпичом, а трещины пойдут по швам.
Отсюда главный практический вывод. Экономить в этой конструкции можно на кирпиче: взять рядовой и потом оштукатурить, взять бетонный блок под расшивку, сделать столбы в полтора кирпича вместо двух. Экономить на сердечнике и на глубине его установки нельзя, потому что переделка означает разобрать столб полностью.
Фундамент: скважины под столбы и лента между ними
Обычный забор из профлиста обходится отдельной ямой под каждый столб. Здесь так не выйдет: кирпичный столб весит сотни килограммов, а между столбами обычно выкладывают ещё и кирпичный цоколь, на который опирается секция. Нужен общий фундамент, и делают его из двух частей.
- Буронабивные опоры под столбами. Скважина бурится ниже глубины промерзания для конкретного региона, труба выставляется по отвесу и заливается бетоном. Эта часть отвечает за то, чтобы столб не выдавило пучением.
- Мелкозаглублённая армированная лента между опорами. Она держит цоколь и выравнивает линию забора по высоте. Ширина ленты берётся по толщине цоколя с небольшим запасом, глубина заметно меньше, чем у опор.
Про глубину, пучение и способы бетонирования есть отдельный подробный разбор - установка столбов для забора. Всё, что там сказано про глинистые грунты и защиту от выдавливания, для этой конструкции важно вдвойне из-за веса кладки.
Отдельный момент - деформационные швы. Длинная непрерывная лента на пучинистом грунте почти всегда трескается, и трещина приходит в самое неудобное место, посреди пролёта. Разумнее заранее разбить ленту на участки вертикальными швами: тогда подвижки грунта раскрываются по шву, а не рвут бетон случайным образом. На участках с заметным уклоном ленту делают ступенями, а не наклонной. Наклонный цоколь под горизонтальными секциями выглядит неаккуратно и собирает воду в нижней точке.
Столб: сердечник, размеры, кладка
Сердечник. Профильная труба квадратного сечения со стенкой от 3 мм. Чем выше забор и тяжелее секция, тем толще нужен металл; под воротные столбы сечение берут заведомо больше, чем под рядовые, потому что там к ветровой нагрузке добавляется вес створки на рычаге. Верх трубы обязательно заваривается пластиной или закрывается заглушкой: открытая труба внутри кладки набирает воду, зимой лёд рвёт её изнутри, и увидеть это до появления трещин на столбе невозможно.
Размер столба. Обычный кирпич имеет размеры 250×120×65 мм, и из этого получаются два ходовых варианта. Столб в полтора кирпича - примерно 380×380 мм в плане, четыре кирпича в ряду вокруг сердечника. Столб в два кирпича - около 510×510 мм, он выглядит массивнее и уместен на длинном парадном фасаде, но и кирпича, и раствора, и опоры под него нужно заметно больше. Для типового дачного забора полутора кирпичей достаточно.
Кирпич. Для столбов на улице берут полнотелый облицовочный или гиперпрессованный: пустотелый набирает воду в пустоты и разрушается за несколько зим. Силикатный кирпич для наружной кладки, которая всё время мокнет и промерзает, обычно не выбирают. Кладка ведётся с перевязкой швов и расшивкой, с постоянной проверкой вертикали, потому что столб узкий и завал в пару сантиметров виден на глаз с улицы.
Заполнение полости. Пространство между сердечником и кирпичом заполняют раствором или бетоном на мелком щебне, обычно порциями по мере роста кладки. Это связывает столб в одно целое и убирает пустоту, в которой копится конденсат.
Секции: закладные, лаги, шаг столбов
Главная особенность этой конструкции в том, что о креплении секций надо думать до кладки, а не после. Закладные - это стальные пластины толщиной несколько миллиметров, которые приваривают к сердечнику на уровне будущих лаг так, чтобы они выходили наружу через горизонтальный шов кладки. Забыли пластину - и потом остаётся либо сверлить готовый кирпич анкерами, что заметно слабее и портит вид, либо разбирать ряды.
Число рядов лаг то же, что у обычного забора: два при высоте до полутора метров и три при большей. Лаги приваривают к закладным или крепят на болтах, если сварки нет, а дальше зашивают профнастилом стеновой марки - С8, С20, С21 и им подобными. Кровельные марки с высокой волной здесь не нужны: они дороже и тяжелее без выигрыша.
Шаг столбов у комбинированного забора выбирают не только по прочности, но и по раскрою листа. Полезная ширина стенового профлиста зависит от марки, и если шаг задать произвольно, в каждый пролёт придётся резать лист вдоль, а обрезки складывать в углу участка. Правильнее сначала выбрать марку профнастила, узнать её полезную ширину и подобрать расстояние между столбами кратным ей, с учётом ширины самого столба. Тогда пролёт закрывается целыми листами, и торцы уходят под кирпич.
Сама техника монтажа лаг и крепления листа кровельными саморезами с прокладкой ничем не отличается от обычного забора, она разобрана в статье забор из профлиста своими руками.
Защита от воды: колпаки, отливы, высолы
Кирпичный забор убивает не ветер, а вода, и почти все проблемы начинаются сверху и снизу.
Сверху столб закрывают колпаком - бетонным, металлическим или клинкерным, обязательно со свесом за грань кладки. Без колпака дождь льётся прямо в верхний торец, вода уходит в швы, зимой замерзает и постепенно выламывает кладку изнутри. На цоколь между столбами по той же логике ставят отлив, чтобы вода не стекала по вертикальной плоскости и не подсасывалась в шов.
Снизу нужна отсечная гидроизоляция между лентой и первым рядом кладки. Бетон тянет влагу из грунта капиллярно, и без отсечки эта влага поднимается в кирпич. Внешне это проявляется белыми разводами по кладке - высолами: соли выходят на поверхность и оседают на ней. Смывать их специальными составами можно, но пока источник влаги не убран, они возвращаются каждый сезон.
Ещё одна причина высолов - переизбыток воды в кладочном растворе и работа в дождь. Облицовочную кладку стараются вести в сухую погоду, а свежие столбы на ночь накрывают плёнкой.
Из чего складывается стоимость
Точных сумм здесь называть не имеет смысла: они зависят от региона, марки кирпича и того, кладёте вы сами или нанимаете каменщика. Полезнее понимать пропорции.
| Статья затрат | Доля в бюджете | Комментарий |
|---|---|---|
| Фундамент: бетон, арматура, бурение | высокая | лента с цоколем дороже, чем отдельные ямы под трубы |
| Кладочные работы | высокая | обычно самая дорогая строка, если нанимать каменщика |
| Кирпич и раствор | средняя | облицовочный дороже рядового в разы |
| Металл: сердечники, лаги, закладные | средняя | тот же порядок, что у обычного забора |
| Профнастил и крепёж | ниже остальных | на общем фоне почти не заметна |
| Колпаки, отливы, гидроизоляция | небольшая | экономить здесь дороже всего в перспективе |
По порядку величины комбинированный забор выходит в несколько раз дороже обычного забора из профлиста на металлических столбах при той же длине и высоте. Самостоятельная кладка снимает самую крупную строку, но требует навыка: неровный столб не исправляется отделкой, его переделывают.
Если бюджет ограничен, разумный компромисс - поставить кирпичные столбы только на фасадной стороне, у ворот и калитки, а по остальному периметру обойтись металлическими трубами. Забор со стороны улицы выглядит капитально, а стоимость растёт не по всему периметру.
Порядок работ и частые ошибки
Правильная последовательность выглядит так: разметка линии и точная привязка шага столбов к раскрою профлиста, бурение скважин, установка и выверка сердечников по отвесу и шнуру, приварка закладных пластин на будущий уровень лаг, заливка опор и ленты, пауза на набор прочности бетоном, отсечная гидроизоляция, кладка столбов и цоколя с заполнением полостей, колпаки и отливы, монтаж лаг и только в самом конце - зашивка профнастилом. Лист ставят последним, чтобы не заляпать его раствором и не поцарапать при кладке.
Что чаще всего идёт не так:
- закладные не приварили заранее и крепят лаги анкерами в готовую кладку;
- шаг столбов взяли круглым числом вместо кратного полезной ширине листа, и каждый пролёт пришлось резать;
- сердечник не заглушили сверху - вода внутри трубы разрывает столб за несколько зим;
- кладку начали сразу после бетонирования, не дав опорам набрать прочность;
- сэкономили на колпаках и отливах - самая частая причина, по которой красивый забор через три-четыре года идёт разводами и сколами;
- не заложили ворота и калитку в разметку и подгоняли проём под уже готовые столбы. Как считать ширину проезда и куда ставить калитку, разобрано в статье забор с воротами и калиткой.
Если сомневаетесь, стоит ли вообще брать эту конструкцию, начните с общего сравнения материалов в статье забор своими руками: комбинированный забор оправдан там, где важен вид с улицы и участок эксплуатируется постоянно, а не наездами по выходным.