Когда меняют весь замок, а не только личинку
Если ключ проворачивается туго не только на входе, а по всей длине, если язычок выбрасывается с задержкой или не до конца, если ригели при повороте ручки звенят и заедают - дело обычно не в личинке. Личинка - это только сменный цилиндровый механизм, который принимает ключ и передаёт вращение дальше. Сам замок - корпус с ригелями, защёлкой и пружинами внутри - изнашивается отдельно, и его ресурс не связан с состоянием секретности.
Полную замену замка, а не только личинки, есть смысл делать в нескольких случаях. Механический износ корпуса: дверь приходится "поддёргивать" при закрывании, ригели выходят неровно, замок заедает даже с новым ключом, только что выточенным по образцу. Повреждение при попытке взлома: если корпус помят монтировкой или вырван язычок, ремонтировать бессмысленно - жёсткость конструкции уже нарушена, и косметический ремонт не восстановит защиту. Смена класса защиты: старый замок стоял с момента установки двери и относится к простым цилиндровым, а хочется поставить сувальдный или добавить второй контур запирания. И отдельный случай - когда модель снята с производства и запчастей к ней давно не найти: тогда проще поставить новый замок целиком, чем годами искать редкую личинку под старый корпус.
Если же проблема только в потерянных ключах или в том, что они побывали не в тех руках, а сам механизм работает исправно - тратиться на новый корпус не нужно. Про такую ситуацию у нас отдельный материал: замена личинки дверного замка.
Что измерить перед покупкой нового замка
Замки разных производителей редко взаимозаменяемы без доработки, поэтому перед покупкой снимите размеры со старого корпуса, пока он ещё на месте.
- Бэксет - расстояние от торца двери до центра личинки и до центра ригеля. Это главный параметр: замок с другим бэксетом просто не встанет в существующий вырез.
- Габариты корпуса - длина, высота и толщина. Толщина особенно важна для дверей с узким полотном.
- Межцентровое расстояние - расстояние между отверстиями под ручку и под личинку по вертикали.
- Толщина дверного полотна - у металлических дверей и деревянных она отличается, и замок должен подходить именно под неё.
- Сторона открывания - левая дверь или правая. Многие замки продаются под конкретную сторону или требуют перестановки язычка при монтаже, поэтому, если сомневаетесь, как её определить, лучше свериться заранее: как определить сторону открывания двери.
Сфотографируйте старый замок в открытом виде и возьмите с собой на замер в магазин или сохраните размеры в заметках - продавцу так проще подобрать аналог.
Материал корпуса и почему это важно
Помимо размеров, стоит обратить внимание на материал самого корпуса и ригелей - от этого зависит не только устойчивость к взлому, но и то, сколько замок прослужит в обычном ежедневном режиме. Корпус из толстой стали держит форму годами даже при постоянных хлопках дверью, тогда как более лёгкий сплав со временем даёт небольшой люфт в местах крепления ригелей, и дверь начинает закрываться туже.
Отдельно смотрите на ригели: сплошные стальные заметно устойчивее к перепиливанию и излому, чем полые или составные. Для входной двери, которая защищает единственный вход в квартиру, экономия на материале корпуса обычно самая неоправданная - разница в цене между простым и усиленным вариантом заметно меньше, чем разница в реальном ресурсе изделия.
Как снять старый замок, не испортив дверь
Порядок демонтажа одинаковый для большинства входных дверей, но с металлическим полотном требуется больше аккуратности.
Сначала снимаются ручки и декоративные накладки - обычно на потайных винтах или защёлках с торца. Затем выкручиваются винты крепления личинки, и она вынимается вместе с сухарём. После этого откручиваются винты, которыми корпус замка держится в торце двери, и корпус вытаскивается через боковой вырез. На металлических дверях корпус иногда дополнительно приварен или посажен на герметик - в этом случае снимать нужно осторожно, не разбивая молотком, а расшатывая отвёрткой по периметру.
Отдельно снимается ответная планка с коробки - четыре-шесть винтов, реже она приклёпана. Если планка снимается с трудом, не выламывайте её монтировкой: так легко повредить короб, и тогда новую планку будет не на чем закрепить ровно.
Подбор нового замка под существующий вырез
Тут два реалистичных пути. Первый - подобрать замок с тем же вырезом, что был у старого: тот же бэксет, те же габариты корпуса, та же серия или совместимая модель другого производителя. Это самый быстрый вариант - установка займёт час-полтора без дополнительной резки полотна.
Второй путь - доработка проёма под новый корпус, если хочется поставить замок другого размера или другого класса. Для деревянной двери это долото и стамеска, для металлической - штробление болгаркой с диском по металлу. Здесь легко ошибиться: пропил не в размер ослабляет полотно, а лишний миллиметр в сторону - и замок не встаёт заподлицо. Если опыта работы с металлом нет, разумнее искать замок с подходящим вырезом, чем резать дверь под понравившуюся модель.
При выборе класса нового замка обратите внимание не только на цену, но и на устойчивость к взлому - у нас есть отдельный разбор видов замков и классов взломостойкости входной двери, который поможет решить, что ставить взамен старого: снова цилиндровый, сувальдный или добавить второй замок другого типа.
Порядок установки и типичные ошибки
Корпус вставляется в вырез и выравнивается без перекоса - если он встал криво хотя бы на пару градусов, ригели будут цепляться за планку при каждом закрывании. Винты крепления затягиваются равномерно, не до предела: металл корпуса тонкий, и перетянутый винт может продавить резьбу.
Личинка ставится так, чтобы она не выступала за плоскость двери и не была утоплена больше, чем предусмотрено конструкцией, - обычно допуск в несколько миллиметров указан производителем. Ответная планка крепится по факту выхода ригелей, а не "на глаз": дверь закрывается, отмечается положение ригелей на коробке, и только после этого сверлятся отверстия под планку.
Частые ошибки при установке: экономят на замене планки, оставляя старую под новый вырез ригелей - в итоге дверь либо не закрывается до конца, либо приходится хлопать ей с силой. Затягивают винт личинки слишком туго - механизм перестаёт свободно проворачиваться и быстрее изнашивается. Ставят замок без смазки подвижных частей, хотя большинство производителей рекомендуют смазать ригели и защёлку графитной смазкой перед первым использованием.
Ещё одна распространённая ошибка - установка нового замка без проверки совместимости со вторым замком на той же двери, если он есть. Если ригели двух замков выходят слишком близко друг к другу или задевают друг друга при одновременном запирании, коробку иногда приходится дополнительно дорабатывать, а этого можно избежать, если свериться с расположением второго замка ещё на этапе покупки.
Нужен ли специалист или можно справиться самому
Если новый замок подобран точно под старый вырез, без доработки проёма, справиться своими руками может человек с базовым набором инструмента - крестовая отвёртка, шуруповёрт, рулетка. Работа занимает час-полтора и по сложности сопоставима с заменой обычной фурнитуры.
Ситуация меняется, если вырез нужно дорабатывать под другой размер корпуса, особенно на металлической двери. Штробление стали болгаркой требует опыта: недостаточно широкий пропил не даст замку встать вровень, а слишком широкий ослабит полотно в месте установки и создаст щель, через которую позже начнёт сифонить холодный воздух. Если такого опыта нет, разумнее либо искать замок без доработки проёма, либо доверить эту часть работы человеку, который регулярно режет металл и понимает, сколько запаса оставлять на подгонку.
Что проверить после установки
Прежде чем считать работу законченной, закройте и откройте дверь несколько раз подряд, не подпирая её и не прижимая плечом. Ключ должен поворачиваться без нажима на ручку и без рывков. Все ригели - выбрасываться на полную длину, не задевая коробку и планку. Дверь должна закрываться без зазоров и без необходимости приподнимать полотно за ручку, чтобы попасть в проём.
Если замок туго закрывается только при определённой погоде или после долгого простоя - чаще всего дело в планке, которая встала на миллиметр не там, а не в браке самого механизма. Такую особенность стоит отличать от настоящей поломки: планку можно подогнать напильником или пересверлить заново, тогда как заедающий изнутри корпус подлежит только замене.