Ремонт ванной - это про порядок, а не про скорость. Сначала демонтаж и разводка труб и проводки, потом гидроизоляция всего периметра, потом стяжка и плитка, и только в конце - сантехника и мебель. Каждый этап зависит от предыдущего, и если поменять их местами, переделывать придётся не косметику, а то, что уже спрятано под плиткой. На стандартный санузел 4-5 м² закладывайте 3-4 недели при работе по вечерам и выходным, из них добрая треть - на сушку гидроизоляции и стяжки, а не на активный труд руками.
С чего начинается ремонт - с демонтажа
Снимаете старую плитку, отбиваете старую стяжку до плиты перекрытия, если она треснула или отслаивается, демонтируете сантехнику и старую разводку труб. Работа грязная и шумная - рассчитывайте день-полтора на санузел стандартного размера, плюс вывоз мусора.
Отдельно проверьте состояние стояков водоснабжения и канализации в месте, где они проходят через перекрытие. Если трубы старые (металл, а не полипропилен или металлопластик), есть смысл поменять их в пределах вашей квартиры сразу, пока стены и пол вскрыты - потом это будет дороже и грязнее.
Инструмент на этот этап: перфоратор с зубилом, болгарка с алмазным диском для резки плитки по контуру, мешки и вёдра для мусора, средства защиты - очки и респиратор, пыли будет много.
Разводка труб и электрики - пока стены открыты
После демонтажа - самое время развести новые трубы водоснабжения и канализации и проложить электрику. Здесь есть жёсткое ограничение: перенос стояков, врезка в общедомовую канализацию или газовые трубы (если санузел граничит с кухней, где стоит газовая колонка или плита) - это работы, которые нельзя делать самостоятельно без согласования и без специалиста. Перепланировка мокрых точек в квартире часто требует официального согласования, а вмешательство в стояк задевает интересы соседей по всему стояку, не только ваши. Разводку труб в пределах своей ванной, без переноса точек подключения к стоякам, обычно делают сами или нанимают сантехника отдельно от общей бригады.
Электрику в санузле нельзя вести так же, как в комнате. Ванная делится на зоны влажности: зона у самой ванны или душа, где розеток и выключателей быть не должно вообще, зона рядом - где допустимы влагозащищённые розетки с крышкой, и более сухая зона у входа. На всю линию, питающую санузел, обязательно ставится УЗО - устройство защитного отключения, которое разрывает цепь при малейшей утечке тока на корпус прибора или на воду. Без УЗО в помещении с водой и металлическими трубами - это не экономия, а прямой риск для здоровья.
Кабель для ванной берите с двойной изоляцией, штробы под провода и трубы делайте строго вертикально-горизонтально, без диагоналей - иначе через год забудете, где что проложено, и рискуете попасть перфоратором в кабель при следующем ремонте.
Тёплый пол: на каком этапе закладывать
Если планируется электрический тёплый пол или водяной контур, место для него - строго между гидроизоляцией и стяжкой, а не под плиткой напрямую и не поверх готовой стяжки. Электрический мат или кабель укладывают на уже готовую и просохшую гидроизоляцию, датчик температуры выводят в гофротрубе к месту будущего терморегулятора (который монтируется в сухой зоне у входа, не ближе метра от ванны или душевой кабины). После этого систему заливают тонкой выравнивающей стяжкой или плиточным клеем увеличенной толщины - это зависит от конкретной системы, и производитель обычно даёт точные указания по минимальной толщине покрытия над кабелем.
Водяной тёплый пол в санузле городской квартиры - решение более редкое и почти всегда требует согласования, потому что запитывается либо от общедомового отопления (что в большинстве домов запрещено правилами эксплуатации), либо от отдельного контура, который тянут от газового котла в частном доме. Для квартиры электрический вариант проще и не требует разрешений.
Ключевая ошибка на этом этапе - тестировать мат на сопротивление и включать его в сеть до заливки стяжки и после неё, а не только один раз при покупке: если кабель повреждён при монтаже или заливке, до заливки это ещё можно исправить, после - только вскрывать готовый пол.
Гидроизоляция - этап, за который отвечаете перед соседями снизу
Это тот участок работы, где экономить нельзя категорически. Гидроизоляция ванной - не про то, что зальёте вы сами себя, а про то, что при протечке вода уходит вниз, к соседям, и ремонт им придётся оплачивать вам. Обмазочную гидроизоляцию (битумно-полимерную или на цементной основе) наносят на пол сплошным слоем с заходом на стены на 15-20 см, а в углах и по стыку пола со стеной - с проклейкой гидроизоляционной лентой поверх первого слоя, до второго. Особое внимание - местам ввода труб в пол и стены: там герметизируют отдельно, эти узлы самые уязвимые.
Расход обмазочной гидроизоляции - в среднем 1,5-2 кг на м² на слой, наносят два слоя. На санузел 4-5 м² с учётом захода на стены уйдёт порядка 3-4 кг сухой смеси или готового состава, время работы - полдня плюс сутки на высыхание каждого слоя.
Стяжка и подготовка пола под плитку
После высыхания гидроизоляции - стяжка или выравнивание пола. В маленьком санузле часто достаточно самовыравнивающейся смеси слоем 1-3 см, если перепады высот небольшие. При перепаде больше 3 см придётся делать классическую цементно-песчаную стяжку по маякам с закладкой армирующей сетки.
На стены под плитку, если они не идеально ровные, наносят штукатурку или гипсокартон, влагостойкий - обычный гипсокартон в санузле не используют, он разбухает от влаги.
Плитка - самый долгий этап по времени
Укладка плитки в санузле 4-5 м² с учётом пола и стен занимает у одного человека без опыта 5-7 дней, у опытного плиточника - 2-3 дня. Расход плиточного клея - 4-6 кг на м² при слое 6-8 мм, больше уходит на крупноформатную плитку или на неровное основание.
Порядок: сначала стены сверху вниз (или снизу вверх с опорным профилем - по выбору), потом пол, с учётом уклона к трапу, если он есть. Инструмент: зубчатый шпатель, крестики или системы выравнивания плитки (SVP), плиткорез или болгарка с алмазным диском для подрезки, уровень.
Швы затирают через 24-48 часов после укладки, когда клей набрал достаточную прочность. Расход затирки - 0,3-0,5 кг на м² при узком шве 2-3 мм.
Что делать с вентиляцией, пока стены и потолок открыты
Пока идёт черновой этап - самое подходящее время проверить и, если нужно, поправить вытяжную вентиляцию санузла. Штатная вентшахта многоквартирного дома часто работает слабо сама по себе, особенно в домах старой застройки, и после ремонта с герметичной дверью и без щели снизу тяга может стать ещё хуже, чем была - помещение начинает хуже проветриваться, а на потолке и в углах со временем появляется чёрная плесень от постоянной влажности после каждого душа.
Решения по возрастанию вмешательства: оставить технологический зазор 1-1,5 см под дверью для притока воздуха, поставить вытяжной вентилятор с обратным клапаном в существующий вентканал (простое усиление тяги, монтируется на этапе отделки потолка), при слабой тяге в самой шахте - проверить, не засорён ли общий канал, и при необходимости решать вопрос с управляющей компанией, потому что общедомовая вентшахта не в зоне самостоятельного вмешательства жильца.
Сантехника и финишная сборка - в последнюю очередь
Ванну или душевую кабину, унитаз, раковину и смесители устанавливают уже по готовой плитке. Раньше этого делать бессмысленно - сантехника будет мешать укладке и почти наверняка получит сколы или царапины от строительной пыли и раствора.
Подключение к трубам, установка сифонов, проверка герметичности всех соединений под давлением - обязательный шаг перед тем, как закрыть доступ к трубам декоративными панелями или зашить их в короб. Течь, обнаруженная через месяц после ремонта, когда всё уже закрыто, обходится в разы дороже, чем течь, замеченная сразу.
Сроки и порядок по этапам
- Демонтаж - 1-2 дня
- Разводка труб и электрики - 2-3 дня
- Гидроизоляция - 1 день работы плюс 2-3 дня сушки между слоями
- Стяжка/выравнивание пола - 1 день плюс 3-7 дней высыхания (зависит от смеси и толщины)
- Плитка - 3-7 дней
- Затирка швов - 1 день, через 1-2 дня после укладки
- Сантехника и сборка - 1-2 дня
Итого активной работы - полторы-две недели, но с учётом технологических пауз на высыхание весь ремонт растягивается на месяц, и это нормально - торопить сушку смысла нет.
Порядок величины расходов на материалы
Точные суммы называть бессмысленно - цены расходятся по регионам и меняются со временем, и проверять их нужно непосредственно перед покупкой. Но по порядку величины на санузел 4-5 м² расклад такой: гидроизоляция и стяжка вместе обходятся заметно дешевле, чем плиточный клей с затиркой, а сама плитка как отделка - самая непредсказуемая статья, потому что может отличаться в разы в зависимости от коллекции и производителя. Кабель и комплектующие для электрики на санузел такого размера - относительно небольшая часть общего бюджета по сравнению с отделкой. Планируя бюджет, разумнее закладывать отделочные материалы (плитку, сантехнику) с большим запасом «на всякий случай», чем черновые - именно на них чаще всего расходится смета относительно первоначальной прикидки.
Типичные ошибки
- Кладут плитку сразу после демонтажа, пропуская гидроизоляцию. Экономят день работы, а через год-два получают протечку к соседям и разбор всего пола заново.
- Ведут электрику без УЗО или ставят обычные розетки в зоне брызг. Работает, пока не намокнет что-то не то - тогда это уже вопрос безопасности, а не эстетики.
- Меняют разводку стояков самостоятельно, без согласования. Даже если технически получается, при проверке или при продаже квартиры это может обернуться штрафом и требованием вернуть всё как было.
- Кладут плитку на непросохшую стяжку или гидроизоляцию. Влага под плиткой не находит выхода и рано или поздно проявляется высолами, отслоением или грибком.
- Экономят на клее, беря состав не под тип плитки. Крупноформатный керамогранит на дешёвом универсальном клее со временем отходит от стены, особенно на полу с подогревом.
- Устанавливают сантехнику до полного высыхания затирки швов. Вес ванны или установка смесителя может сдвинуть ещё не набравшую прочность плитку у стыков.
- Делают герметичную дверь без зазора и забывают про вентиляцию. После ремонта санузел проветривается хуже, чем до него, и через несколько месяцев в углах появляется плесень.
Если сомневаетесь в состоянии стояков, разводке газа рядом или в собственных силах на этапе гидроизоляции - это ровно те три места, где стоит привлечь специалиста хотя бы для консультации, а не полагаться на видео из интернета. Всё остальное в ремонте ванной вполне можно сделать своими руками, если не спешить и соблюдать порядок этапов.