Коротко: сырость в погребе убирает не одна труба, а пара - приточная и вытяжная, разнесённые по высоте и по разным углам. Приток опускают почти до пола, вытяжку берут под самым потолком и выводят выше уровня земли, лучше выше конька постройки. Тяга возникает из-за разницы температур внутри и снаружи, поэтому летом она слабеет, а зимой трубы обмерзают - и то и другое лечится заслонками и утеплением выступающего участка. Если после нормально сделанной вентиляции сырость осталась, причина не в воздухе, а в воде: грунтовой или конденсате на холодных стенах.
Почему в погребе сыро: две разные причины
Прежде чем сверлить перекрытие, стоит понять, с чем именно вы имеете дело, потому что вентиляция решает только одну из двух типовых проблем.
Первая причина - избыток влажного воздуха. Овощи дышат и испаряют влагу, люди спускаются и приносят тепло, а выходить этой влаге некуда. Воздух в замкнутом объёме насыщается, влага оседает на потолке и на самой холодной поверхности, появляется плесень на стеллажах и характерный затхлый запах. Это ровно та задача, которую решает приточно-вытяжная схема.
Вторая причина - вода снаружи: высокий уровень грунтовых вод, дождевая вода, которая заходит через негерметичный вход или по стенам, отсутствие отмостки и дренажа. Здесь вентиляция бессильна: сколько воздуха ни гоняй, вода продолжит поступать, а работающая вытяжка лишь ускорит испарение, то есть повысит влажность внутри. Признак этого случая простой - мокрые в нижней части стены, лужи или влажный пол независимо от сезона. Что делать в такой ситуации, мы подробно разбирали на близком примере в статье про воду в подвале гаража; принципы там те же, что и для погреба.
Отличить одно от другого можно по тому, где именно выпадает влага. Капли и иней на потолке и на верхней части стен при сухом полу - это конденсат из воздуха, задача для вентиляции. Мокрый низ стен и пол - это вода снаружи, задача для гидроизоляции и дренажа.
Как работает схема с двумя трубами
Естественная вентиляция погреба держится на том, что тёплый влажный воздух легче холодного и поднимается вверх. Чтобы он ушёл, нужен выход наверху, а чтобы на его место пришёл свежий, нужен вход внизу. Отсюда классическая схема:
- приточная труба заходит в погреб и опускается почти до пола, оставляя зазор порядка 20-50 см. Снаружи её оголовок находится невысоко над землёй;
- вытяжная труба начинается под самым потолком, буквально в 10-20 см от него, и выводится наружу, поднимаясь как можно выше;
- трубы разносят по разным углам помещения, по диагонали. Если поставить их рядом, свежий воздух пойдёт по короткому пути от притока к вытяжке, а дальний угол останется непроветренным.
Чем больше разница высот между нижним срезом притока и верхним срезом вытяжки, тем сильнее тяга. Именно поэтому вытяжную трубу выводят выше кровли постройки над погребом, а не обрезают сразу над землёй: каждый дополнительный метр высоты работает на тягу и заодно уводит выход из зоны завихрений возле стен и крыши.
Схема с одной трубой, которую часто делают «чтобы не портить перекрытие», не работает никогда. Через один канал воздух не может одновременно входить и выходить: он либо стоит, либо пульсирует туда-сюда без реального воздухообмена. Одна труба уместна только в паре с открытым люком, то есть при проветривании вручную, а не как постоянное решение.
Сечение труб и материал
Точный расчёт сечения делают от объёма помещения и требуемой кратности воздухообмена. Для бытового погреба под домом или в гараже практический ориентир такой: трубы диаметром около 100-125 мм, обе одинакового сечения, на погреб в несколько кубометров; на большой погреб, где хранится урожай с участка, сечение увеличивают.
Важнее диаметра то, что приток и вытяжка должны быть сопоставимы. Если вытяжная труба заметно больше приточной, воздуху неоткуда взяться, и вытяжка работает вхолостую. Если наоборот - приток задувает холод, а влажный воздух не уходит.
По материалу подходит любая канализационная или вентиляционная пластиковая труба: она дешёвая, не гниёт и легко собирается на раструбах. Асбестоцементные и оцинкованные трубы тоже встречаются, но у металла есть минус - он быстрее промерзает и сильнее собирает конденсат на внутренней стенке. Металлическую вытяжную трубу на холодном участке обязательно утепляют.
Сверху на вытяжную трубу ставят дефлектор: он прикрывает канал от осадков и при ветре подсасывает воздух из трубы, усиливая тягу. На приточную трубу ставят колено вниз или козырёк и сетку от грызунов и насекомых - мыши и осы в открытом оголовке появляются в первый же сезон.
Зима, лето и заслонки
Естественная тяга живёт за счёт разницы температур, поэтому у неё есть два неудобных сезона.
Летом, когда снаружи теплее, чем в погребе, тяга ослабевает и может пойти в обратную сторону: тёплый уличный воздух опускается в холодный погреб, отдаёт влагу на холодных стенах и делает сырость хуже, а не лучше. Поэтому в жару погреб проветривают ранним утром или ночью, когда воздух снаружи прохладнее, а днём вентиляцию имеет смысл прикрывать.
Зимой ситуация обратная: тяга сильная, но тёплый влажный воздух, попадая в морозную трубу, конденсируется на её стенках, и вытяжка постепенно зарастает наледью изнутри вплоть до полного перекрытия. Отсюда два обязательных действия: утеплить участок вытяжной трубы от перекрытия и до оголовка, то есть весь холодный отрезок, и поставить на обе трубы заслонки, чтобы в сильный мороз ограничивать поток и не выхолаживать погреб до минуса, где померзнут запасы.
Заслонки удобнее делать простыми: поворотная задвижка внутри трубы с рукояткой, до которой можно дотянуться, не вылезая на крышу. Главное правило - заслонки нужны для регулировки, а не для того, чтобы закрыть их на всю зиму и забыть. Наглухо закрытая вентиляция возвращает вас к исходной сырости за пару недель.
Когда естественной тяги не хватает
Естественная схема работает не везде. Если погреб находится под домом и его перекрытие тёплое, а вытяжную трубу невозможно поднять высоко; если помещение большое, а вывести трубы можно только на короткое расстояние; если по факту после всех правильных действий влажность держится высокой - ставят канальный вентилятор в вытяжную трубу.
Вентилятор берут маломощный: задача не устроить сквозняк, а обеспечить постоянное медленное движение воздуха. Разумный режим - работа по таймеру или по датчику влажности, а не круглосуточно на полную. Обратный клапан на вытяжном канале при этом обязателен, иначе при выключенном вентиляторе холодный воздух зимой пойдёт обратно в погреб через ту же трубу.
Общая логика выбора между естественной и принудительной схемой в жилых помещениях устроена так же, и мы разбирали её подробно в статье про вентиляцию жилого дома.
Безопасность и частые ошибки
Отдельно скажем про то, о чём вспоминают редко. В непроветриваемом погребе может скапливаться углекислый газ: он тяжелее воздуха, вытесняет кислород и остаётся у пола. Особенно это касается погребов, которые долго стояли закрытыми, и тех, где хранятся закваски или бродящие овощи. Спуск в такое помещение опасен, вплоть до потери сознания. Старая и надёжная проверка перед спуском - опустить вниз горящую свечу на верёвке: если пламя гаснет или заметно тускнеет, спускаться нельзя, сначала нужно проветрить помещение с открытым люком. Правило простое: сначала воздух, потом человек.
Ошибки, которые встречаются чаще других:
- одна труба вместо двух;
- приток и вытяжка выведены рядом, в одном углу;
- приточная труба обрезана под потолком, а не опущена к полу;
- вытяжная труба поднята над кровлей на десять сантиметров;
- нет утепления холодного участка вытяжки, зимой канал зарастает льдом;
- заслонки закрыты «на зиму» и открываются весной;
- вентиляцию делают там, где на самом деле нужен дренаж и гидроизоляция.
Если задача шире, чем один погреб, и вентиляцию нужно свести по всему дому в единую систему, начните с материала про вентиляцию холодного чердака: подкровельное пространство и подпол - две зоны, где сырость проявляется раньше всего.