Коротко: единого правильного давления воздуха для всех гидроаккумуляторов не существует - оно всегда привязано к порогу включения конкретного реле давления на конкретной станции. Рабочая формула простая: давление воздуха в сухой полости бака держат на 0,1-0,2 бар ниже порога, при котором включается насос. Ниже - откуда берётся эта цифра, если паспорт станции потерян, чем и как правильно её измерить, и что происходит с баком и с насосом, если воздуха окажется заметно меньше или больше нужного.
От чего зависит нужное давление
Гидроаккумулятор работает буфером только тогда, когда воздух в его сухой полости поджат заранее, до того как в бак зайдёт вода. Смысл в том, чтобы бак начинал принимать воду сразу, как только давление в системе чуть просядет после закрытия крана, - ещё до того, как сработает реле и включится насос. Если ориентироваться на давление воды, а не воздуха, или взять цифру наугад, бак либо почти не будет участвовать в работе, либо примет воды больше, чем рассчитан, ещё до момента, когда реле должно было включить насос. Поэтому правильное значение всегда считают не само по себе, а от порога включения конкретного реле - у станции с порогом включения 1,5 бар и у станции с порогом 2,5 бар воздух в баке должен стоять на разных цифрах, хотя объём и модель бака могут быть одинаковыми.
Правило: на 0,1-0,2 бар ниже порога включения
Формула, которой пользуются на практике: из значения, при котором реле включает насос, вычитают 0,1-0,2 бар - это и есть целевое давление воздуха в баке. Например, если насос включается при падении давления воды до 1,8 бар, воздух в сухой полости бака держат в районе 1,6-1,7 бар. Небольшой запас именно в эту сторону, а не вплотную к порогу включения, нужен потому, что мембрана бака должна начать прогибаться и принимать воду чуть раньше, чем упадёт давление, достаточное для срабатывания реле, - тогда часть расхода в момент открытия крана берётся из буфера бака, а не сразу заставляет включаться насос. Если порог включения на станции меняли вручную, давление воздуха пересматривают вместе с ним заново, а не оставляют старое значение по инерции: логика самой настройки реле и связь обоих порогов подробно разобрана в статье о регулировке реле давления.
Если порог реле неизвестен: типовые ориентиры
Если паспорт станции утерян, а прежние настройки реле никто не записывал, у большинства бытовых станций заводской порог включения стоит в диапазоне примерно 1,5-2 бар. Отталкиваясь от этого диапазона, давление воздуха в баке при неизвестных заводских настройках можно ориентировочно выставлять в районе 1,3-1,8 бар - но это именно ориентир для типовой станции на типовой дом, а не замена реального измерения. Правильнее один раз включить станцию, зафиксировать по манометру, при каком давлении срабатывают контакты реле и насос запускается, и уже от этого конкретного числа считать целевое давление воздуха по формуле выше, а не полагаться на средние цифры по рынку.
Чем и как измерить правильно
Давление воздуха меряют манометром для автомобильных или велосипедных шин через ниппель на корпусе бака - конструктивно он не отличается от обычного автомобильного золотника. Ключевое условие: измерение делают при полностью обесточенной станции и при нулевом давлении воды в системе, иначе манометр покажет не чистое давление воздуха, а искажённую сумму давления воздуха и остаточного давления воды, которое ещё не стравлено. Порядок такой: станцию отключают от сети, открывают ближайший кран разбора и держат его открытым, пока вода не перестанет течь и манометр станции не покажет ноль, и только после этого подключают шинный манометр к ниппелю бака. Заодно стоит осмотреть сам ниппель: если из него вместе с воздухом идёт вода, речь уже не о давлении, а о порванной мембране, и здесь поможет только замена - подробно эта процедура разобрана в статье о замене груши в гидроаккумуляторе.
Чем подкачать: насос, компрессор, что использовать не стоит
Для подкачки воздуха годится обычный автомобильный ножной или электрический насос, велосипедный насос с манометром или небольшой бытовой компрессор - все они рассчитаны на низкое давление в несколько бар и дают воздух чистым, без масла и влаги в струе. Подкачивают небольшими порциями, сверяясь с манометром после каждой, чтобы не проскочить нужное значение и не перекачать бак сверх нормы. От компрессоров, которые используют для покраски или пневмоинструмента и которые могут подавать воздух с примесью распылённого масла из смазки поршневой группы, лучше отказаться - масляная взвесь со временем портит резину мембраны изнутри. Если давление, наоборот, оказалось выше нужного, лишний воздух стравливают через тот же ниппель, слегка нажав на золотник, и снова сверяются с манометром.
Если давление занижено: что произойдёт
Разряженный воздух - самая частая причина, по которой станция начинает включаться слишком часто. Бак с недостаточным давлением почти не принимает воду в буфер: каждое открытие крана сразу просаживает давление до порога включения реле, и насос запускается почти при любом разборе воды, вместо того чтобы работать редкими продолжительными циклами. Кроме неудобства и лишнего шума, это ускоренный износ контактной группы реле и самого двигателя насоса - оборудование, рассчитанное на определённое число циклов в год, вырабатывает его в разы быстрее. Подробный разбор всех причин, из-за которых станция частит, и порядок их проверки - в статье о том, почему насосная станция часто включается.
Если давление завышено: что произойдёт
Обратная ошибка - перекачанный воздух - на первый взгляд кажется безопаснее, но тоже ведёт к проблемам. Если давление воздуха равно порогу включения реле или выше него, вода в бак практически не заходит: мембрана уже упирается в стенку задолго до того, как давление в системе достигнет верхнего порога отключения, и станция вынуждена компенсировать отсутствующий буфер более частой и продолжительной работой насоса. При этом мембрана в перекачанном баке испытывает постоянную одностороннюю нагрузку - воздушная сторона поджата сильнее, чем рассчитано конструкцией, и это ускоряет усталостное старение резины у горловины, где мембрана изгибается на каждом цикле.
Как часто проверять
Воздух в баке медленно уходит естественным путём через резьбовые соединения и сам материал мембраны даже при полностью исправном баке - за год-два эксплуатации давление может заметно просесть без каких-либо видимых поломок, и это не признак брака конкретного бака, а обычное свойство резины и любых резьбовых стыков со временем. Разумная периодичность - проверять давление раз в год, например перед началом сезона активного пользования водой на даче или после зимнего простоя станции, а не дожидаться, пока частые включения сами подскажут, что пора это сделать. Проверка занимает несколько минут и не требует разборки станции - в отличие от диагностики порванной мембраны или замены самого бака, если запустить проблему надолго и довести дело до разрыва груши.
Удобно заодно завести короткую памятку - дату проверки и полученное значение - чтобы в следующий раз сразу видеть, насколько сильно просело давление за прошедший год, а не сравнивать на глаз с тем, что помнится. Резкое падение за короткий срок, в отличие от плавного естественного снижения, - повод проверить ниппель на герметичность отдельно, до следующей плановой проверки.
Итог
Правильное давление воздуха в гидроаккумуляторе - это не фиксированная цифра из инструкции, а значение на 0,1-0,2 бар ниже порога включения конкретного реле конкретной станции, измеренное манометром для шин при обесточенной станции и нулевом давлении воды. Заниженное давление гонит станцию в частые короткие циклы, завышенное - не даёт баку принимать воду и держит мембрану под однобокой нагрузкой. Проверка раз в год занимает несколько минут и продлевает жизнь и баку, и самому насосу заметно дешевле, чем ремонт после того, как проблема уже проявилась.